Tipos de lentes: guía para entender lo que le ofrecen

Cuando alguien encarga unas gafas, en realidad toma tres decisiones seguidas: cuántas distancias tiene que cubrir la lente, de qué material se hace y qué tratamientos lleva encima. Casi siempre se explica solo la tercera, que es la que se ve en el escaparate.

Esta guía va de las tres, en orden, y en castellano.

Decisión 1: cuántas distancias

Monofocal

Una sola graduación en toda la lente. Es la lente más sencilla y, dentro de su terreno, la que mejor ve. Todo el cristal está optimizado para una distancia.

Sirve si usted solo necesita corregir de lejos, o solo de cerca. Y sigue siendo la mejor respuesta para tareas fijas: coser, leer, trabajar con las manos a una distancia concreta. Muchos présbitas que se pelean con las progresivas para leer estarían mejor con unas monofocales de cerca bien calculadas.

Bifocal

Dos zonas separadas por una línea visible: arriba lejos, abajo cerca. No hay transición.

Hoy se recetan poco, pero tienen dos ventajas reales. La zona de cerca es ancha y está siempre en el mismo sitio, sin pasillo que buscar. Y el cerebro no tiene que aprender nada. Para una persona mayor que nunca se ha adaptado a una progresiva, y que solo alterna entre leer y mirar de frente, sigue siendo una opción defendible. Lo que no cubre es la distancia intermedia: la pantalla y el metro y medio se quedan fuera.

Progresiva

La graduación cambia de forma continua de arriba abajo, sin líneas. Cubre lejos, intermedia y cerca con un solo par.

Es la lente de la vida diaria. A cambio, el pasillo intermedio es estrecho y a los lados hay zonas de distorsión que el cerebro aprende a ignorar. Por eso con progresivas se mueve la cabeza, no los ojos.

Un apunte que nadie cuenta en el mostrador: no todas las progresivas son iguales. Cambian el ancho del pasillo, la suavidad de la transición y hasta qué punto la lente se calcula con sus medidas concretas de montaje y no con un diseño estándar. Ahí está la mayor parte de la diferencia de precio entre dos progresivas que a usted le parecen idénticas.

Ocupacional

Renuncia a la visión de lejos y usa ese espacio para ensanchar la intermedia y la cerca. Es la lente de escritorio, del taller, del atril.

Con ellas se ve la pantalla nítida de lado a lado y con la barbilla en su sitio. Con ellas no se conduce ni se sale a la calle.

Decisión 2: el material y el índice

De qué está hecha la lente

• Orgánica estándar (CR-39). El plástico clásico. Buena calidad óptica, barata, algo gruesa en graduaciones altas y más fácil de rayar si no lleva endurecido.
• Policarbonato. Muy resistente al impacto. La Asociación Americana de Optometría lo recomienda junto al Trivex para gafas de deporte y de riesgo. Es la opción sensata para niños y para trabajos manuales.
• Trivex. Resistencia parecida al policarbonato con mejor nitidez. Cuesta más.
• Mineral (cristal). La mejor calidad óptica y el mejor comportamiento frente a los arañazos, pero pesa y puede romperse en fragmentos. Hoy se usa poco y hay monturas que no lo admiten.

Qué es el índice de refracción

El índice mide cuánto desvía la luz el material. Cuanto más alto, menos grosor hace falta para conseguir la misma graduación. Los valores habituales son 1.5, 1.6, 1.67 y 1.74.

Aquí está el malentendido más caro de una óptica. El índice no es una escala de calidad. Es una escala de grosor.

En una graduación baja, subir de índice apenas cambia nada visible: la lente ya era fina. Está pagando por décimas de milímetro. En una miopía o una hipermetropía elevadas, sí cambia el aspecto de las gafas y el peso sobre la nariz.

Y el índice no es lo único que decide el grosor:

• La graduación. Es el factor principal, por mucho.
• El tamaño de la montura. Una montura grande obliga a cortar la lente lejos del centro, donde el borde es más grueso. Bajar de una montura ancha a una más pequeña adelgaza el borde más que subir dos escalones de índice.
• La forma. Una montura redonda u ovalada aprovecha mejor el disco de la lente que una rectangular muy ancha.
• El montaje. En una montura al aire o de nailon el borde queda a la vista; en una de pasta se esconde.

Un detalle honesto sobre los índices altos: cuanto más sube el índice, más tiende el material a descomponer la luz en colores en la periferia de la lente. Algunas personas lo perciben como un ligero halo de color al mirar por el borde. No le pasa a todo el mundo y no es un defecto de fabricación, pero conviene saberlo antes y no después.

Decisión 3: los tratamientos

Antirreflejante

Es el único que recomendamos prácticamente siempre.

Una lente sin tratar refleja parte de la luz que le llega. Esos reflejos se traducen en halos alrededor de los faros al conducir de noche, en brillos que tapan sus ojos en las fotos y en un poco menos de contraste durante todo el día. El antirreflejante los elimina casi por completo.

No todos son iguales. Los buenos incluyen capa hidrófoba y son mucho más fáciles de limpiar. Los baratos se agrietan al cabo de un tiempo y entonces las gafas se ven peor que sin tratamiento.

Endurecido

Una capa que sube la resistencia al rayado. En lentes orgánicas es casi obligatorio, y hoy suele venir de serie. Ninguna lente orgánica es irrayable, dígale quien se lo diga.

Hidrófobo y oleófobo

Repelen el agua y la grasa. Suenan a extra prescindible y no lo son en la costa: reducen la marca del salitre y de la crema solar, y hacen que la lente se limpie de una pasada en vez de tres. Cada limpieza de más es una oportunidad de rayar la lente.

Fotocromático

La lente se oscurece con la radiación ultravioleta y vuelve a aclararse en interior. Es cómodo, evita llevar dos pares y da protección ultravioleta permanente.

Tiene dos límites que conviene conocer antes de encargarlas. Dentro del coche se oscurecen poco o nada, porque el parabrisas ya filtra el ultravioleta que activa la lente, salvo en los modelos específicos para conducción. Y con frío tardan más en aclararse. Aquí, con nuestro clima, ese segundo límite apenas se nota.

Polarizado

Absorbe la luz reflejada en superficies horizontales: el mar, el asfalto mojado, el capó de un coche. En la Costa Cálida es el tratamiento que más se agradece, sobre todo conduciendo hacia poniente por la carretera de la costa o pescando.

Dos advertencias. La primera: polarizar y filtrar ultravioleta son cosas distintas, hay que exigir las dos. La segunda: las lentes polarizadas dificultan leer algunas pantallas y algunos cuadros de mando de coche.

Tinte de color

Un tinte fijo no aporta protección ultravioleta por sí mismo. El grado de protección depende del material de la lente, no del color. Los tintes marrones y grises son los que respetan mejor la percepción del color; los azules y los rojos empeoran la sensibilidad al contraste.

Qué preguntar antes de pagar

Cuatro preguntas. Si le responden a las cuatro, está en buenas manos.

1. “¿Cuánto más fina queda con el índice que me propone, en milímetros?” Es una cifra concreta que la óptica puede calcular. Si la diferencia es medio milímetro, ahórresela.
2. “¿Esta progresiva está calculada con mis medidas de montaje o es un diseño estándar?”
3. “¿Qué incluye exactamente el antirreflejante y qué garantía tiene?”
4. “Si no me adapto, ¿qué pasa?” Pida la respuesta por escrito en el presupuesto.

Y una cosa más

La mejor lente montada en una montura que se abre, que resbala o que apoya mal deja de ser la mejor lente. La graduación se calcula para una posición concreta del ojo respecto al cristal, y esa posición la fija la montura.

Por eso conviene volver a que se las ajusten cada pocos meses, aunque no haya que cambiar nada. Se tarda cinco minutos y es lo que hace que unas gafas duren bien tres años en vez de aguantar mal uno. En Puerto de Mazarrón puede pasarse a que se lo hagamos sin pedir hora.